Benedetta Caretta è una giovane cantante (attualmente ha 14 anni) che è divenuta conosciuta al grande pubblico tramite la trasmissione "Io canto" di Canale 5.
Note tecniche: il filmato è stato realizzato visualizzando la pagina delle foto del gruppo di Facebook tramite Cooliris, un plugin per Mozilla Firefox. Il tutto è stato registrato con Camstudio e convertito con FormatFactory, poi importato in Adobe Premiere Pro 2.0.  Tramite quest'ultimo programma è stato aggiunto l'audio (tratto da filmati di esibizioni di Benedetta) e ritoccata la velocità (rallentata al 95%) del filmato per adattarla a quella della traccia audio, quindi è il filmato è stato esportato in un formato adatto all'invio su YouTube.

PARTE SECONDA - Il paesaggio agricolo dalla preistoria ai romani

PARTE TERZA - Le popolazioni antiche: i Paleoveneti

PARTE QUARTA - La rotta della Cucca

Questa volta parliamo la cosiddetta "rotta della Cucca" in quanto la troveremo menzionata diverse volte parlando della via Postumia. La rotta della Cucca infatti ha portato un notevole sconvolgimento idrografico spostando il corso dei fiumi veneti, in particolare un ramo del Brenta che passava per il mio paese.

Si tratta di un’alluvione di grande portata che sconvolse l’idrografia dei fiumi nel basso Veneto.
Il nome deriva dalla località di Cucca, vicino a Veronella, dove l'Adige sarebbe uscito dagli argini. Paolo Diacono, nelle sue cronache, data la rotta al 17 ottobre 589, ma questa datazione è spesso messa in discussione dagli studiosi. Oggi si ritiene che nella tradizione orale la rotta indichi gli sconquassi avvenuti nei secoli successivi alla caduta dell'impero romano a seguito della scarsa manutenzione dei fiumi.
La descrizione del disastro è tutta compresa nel capoverso 23 del libro III dell'Historia Langobardorum di Paolo Diacono.
In Veneto ed in altre parti d'Italia nel 589 vi fu "un diluvio d'acqua che si ritiene non ci fosse stato dal tempo di Noè"; a seguito di queste piogge l'Adige esondò il 17 ottobre, e il livello delle acque a Verona salì fino a raggiungere le finestre superiori della basilica di San Zeno fuori le mura.
L'alluvione causò grosse perdite di vite umane e animali, e distrusse parte delle mura di Verona oltre a spazzare via strade, sentieri e gran parte della campagna in quelli che oggi sono il basso Veneto e la bassa ferrarese.
A seguito della rotta l'Adige abbandonò il suo antico corso (che passava per Bonavigo, Minerbe, Montagnana, Este, Sant'Elena e Solesino) per assumere grossomodo l'attuale percorso molto più a sud e che corrispondeva all'antico alveo del Tartaro; da allora l'Adige attraversa Legnago, lambisce Villa Bartolomea e Castagnaro e sfocia nel mare Adriatico dopo aver attraversato Cavarzere.
In seguito all'eccessiva frammentazione del territorio, nessun governo si prese carico di riparare il guasto e la campagna inondata si tramutò in palude per secoli; le acque del Tartaro si unirono a quelle dell'Adige in questa devastazione. Il termine Polesine nacque in quel periodo e venne ad indicare l'attuale provincia di Rovigo e parte dell'attuale provincia di Ferrara, in quanto il corso principale del Po all'epoca passava più a sud e corrispondeva all'attuale Po di Volano.
Il Mincio, che fino a quel momento passava per Adria ed era una via navigabile dal mare Adriatico al lago di Garda, abbandonò il suo alveo e divenne un affluente del Po; questo portò alla definitiva decadenza di Adria e del suo porto.
Quando il corso dell'Adige si assestò, il ramo principale attraversava Badia Polesine e su questo ramo nasceranno in seguito i borghi di Lendinara, Villanova, Rovigo e Villadose; questo ramo divenne poi di scarsa importanza dopo la rotta del 1438 e corrisponde all'attuale corso dell'Adigetto (da non confondere con l’omonimo corso d’acqua che anticamente tagliava l’ansa dell’Adige a Verona).
Secoli dopo, quando la terra ricominciò ad emergere dalla palude, l'uomo canalizzò, col nome di Canal Bianco, le acque del Tartaro in quello che fu l'antico alveo del Mincio, facendolo passare presso Adria e sfociare nel mare Adriatico.
Anche il fiume Brenta modificò il suo percorso, abbandonando quello relativo al ramo più ad ovest (che passava per San Pietro in Gu) in favore di quello minore.
Anche l’idrografia di Vicenza venne modificata: precedentemente alla rotta i fiumi che attraversavano la città erano l’Astico ed il Retrone. In seguito allo sconvolgimento idrografico l’Astico venne sostituito dall’attuale Bacchiglione.
Una curiosità: è  noto che per indicare uno sciocco, a Verona, si dice: “no se imbarca cucchi”. Forse questo detto si riferisce proprio alla rotta della Cucca del 589, quando gli abitanti della Cucca (i Cucchi) annunciarono ai Veronesi che l'Adige non passava più dal loro paese ma, dopo Ronco, andava verso Legnago. Fatto impossibile da pensare in quei lontanissimi anni, perciò gli abitanti della Cucca presero la nomea di essere tutti sciocchi. Stanchi di questo detto, i Cucchi pensarono bene di cambiare il nome al loro paese e, dopo il 1866, lo ribattezzarono Veronella.

PARTE SECONDA - Il paesaggio agricolo dalla preistoria ai romani

PARTE QUARTA - La rotta della Cucca

PARTE TERZA - Le popolazioni antiche: i Paleoveneti
(informazioni tratte da Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Paleoveneti, da “Tesori della Postumia” e dal web)

Ora che abbiamo visto il paesaggio agricolo dalla preistoria all’epoca romana vediamo le popolazioni che lo abitavano. Insomma, chi erano gli uomini che abbiamo incontrato nel nostro viaggio immaginario nel Veneto antico? Difficile identificare quelli più remoti, c’erano i Reti, gli Euganei, ma sicuramente i più importanti e recenti sono i Paleoveneti.
Nel nostro viaggio nel tempo ne abbiamo intervistato uno, a cui passiamo la parola:

- Salve, sono un Paleoveneto. Spesso i miei amici ed io siamo anche chiamati Veneti, Venetici, Heneti o Eneti.
Nelle documentazioni storiche di solito ci chiamano “Veneti”, ma in opere non specialistiche si ricorre frequentemente al suffisso “paleo-” (=”antico”) o all’espressione “Venetici” per distinguerci dai moderni abitanti del Veneto.
Il nome "Veneti" ricorre frequentemente nelle fonti classiche. Erodoto riporta l'equazione Eneti=Illirici; nell'Europa centrale Tacito localizza i Veneti, i Venedi e i Venedae, distinguendoli dai Sarmati (si trattava probabilmente di un popolo slavo); Pomponio Mela cita il lago di Costanza come Venetus lacus; infine Venetulani sono un popolo laziale scomparso citato da Plinio.
La frequenza di questo etnonimo in diverse aree europee non va però spiegato con ipotetici legami storici e linguistici tra i diversi popoli che ne hanno fatto uso, quanto piuttosto un'uguale origine di questo nome.
L’origine del nome? Sembra derivare dalla radice indoeuropea *wen (“amare”).
“Veneti” (*wenetoi) pertanto significherebbe gli “amati”, o forse gli “amabili”, gli “amichevoli”. In effetti ci siamo dimostrati, all’arrivo dei romani, molto amichevoli, per cui il passaggio dalla nostra  cultura alla cultura romana è avvenuto senza conflitti ed in maniera completamente pacifica.
Siamo una popolazione di provenienza indoeuropea stanziata nell'Italia nord-orientale. Abbiamo sviluppato una nostra civiltà durante il I millennio a.C.. Dal IX - VIII sec. a.C. abbiamo infatti  cominciato a formare i nostri villaggi, che sono poi diventati vere e proprie città (VI - V sec. a.C.), con quartieri dove si abita ed altri dove si produce, in particolare la ceramica, e si lavorano i metalli. Attorno alle città dei vivi seppelliamo i nostri defunti, creando delle necropoli.
Caso unico tra i popoli a noi contemporanei nell'Italia settentrionale, si può stabilire l'identità tra la popolazione e la cultura veneta, ovvero a noi Paleoveneti è attribuito quanto realizzato sul piano materiale e spirituale nel nostro territorio: la Venezia.
Inizialmente noi Paleoveneti ci siamo insediati nell'area tra il Lago di Garda ed i Colli Euganei, allargandoci successivamente fino a raggiungere confini simili a quelli del Veneto moderno, anche se bisogna considerare la linea di costa del Mar Adriatico più arretrata rispetto all’epoca moderna. Secondo i ritrovamenti archeologici (che concordano anche con le fonti scritte) i confini occidentali del territorio corrono lungo il Lago di Garda, quelli meridionali seguono una linea che parte dal fiume Tartaro, segue il Po e raggiunge Adria, mentre quelli orientali giungono fino al Tagliamento, anche se tra questo e l'Isonzo è comunque forte la presenza veneta, tanto che si può parlare di popolazione veneto-illirica. I confini settentrionali sono invece meno definiti ed omogenei, ma il territorio veneto risle soprattutto i fiumi Adige, Brenta e Piave verso le Alpi, che fungono comunque da confine naturale. La presenza veneta sulle Alpi è attestata soprattutto nel Cadore.
Alla base della nostra economia c’è l’agricoltura: coltiviamo grano ed anche cereali per i pascoli. Nelle nostre case di Montebello Vicentino e Trissino potrete trovare, nella vostra epoca, ancora resti di orzo, miglio, avena, frumento, lenticchie e fave.
Molti di noi si dedicano all'allevamento: bovini, caprini, ovini ed anche suini.
Ma soprattutto noi Paleoveneti siamo famosi in tutto il Mediterraneo per la nostra capacità di allevatori di cavalli, che sono richiesti anche dalle altre popolazioni.
Alcuni preferiscono specializzarsi nella lavorazione dei metalli. Nel Vicentino (Montebello e Santorso) abbiamo delle vere e proprie case laboratorio con focolari particolari per la fusione e la forgiatura.
Dalla fine del VII sec. a.C. abbiamo iniziato la produzione di oggetti in bronzo sbalzati e figurati come le lamine e le situle, ossia vasi in bronzo a forma di secchio.
Questo artigianato di così alto livello è chiamato dagli archeologi "Arte delle situle”.
Nella nostra civiltà i compiti tra uomini e donne sono nettamente divisi: agli uomini sono riservate le attività più pesanti e pericolose, mentre le donne si dedicano alle attività domestiche, come la tessitura e la filatura. Il telaio è lo strumento utilizzato dalle donne per tessere: da noi è diffuso il tipo più semplice, quello verticale. Fili verticali vengono fissati alla parte superiore del telaio e tenuti in tensione da pesi in terracotta, costituendo l'ordito. Con una spoletta, un arnese in osso o in legno, piatto o rotondo, si dividono i fili dell'ordito facendo passare quelli orizzontali della trama.
Tutte queste nostre attività, la felice collocazione geografica e le facili vie di comunicazione ci hanno consentito di sviluppare una fitta rete di commercio con le popolazioni vicine: Etruschi, Greci e Celti, una popolazione originaria dell'Europa Centrale, con i quali  manteniamo rapporti di buon vicinato. Ci siamo ispirati a loro per la decorazione di alcuni oggetti, soprattutto le fibbie dei cinturoni. Siamo anche diventati amici dei Romani che dal III sec. a.C. si  interessano alle fertili terre della Pianura Padana. Quest’amicizia con i Romani ha portato progressivamente ad un’integrazione con loro, che nel 148 a.C., hanno costruito la via Postumia. Ai Romani dobbiamo dapprima la cittadinanza latina (89 a.C.) e poi quella romana (tra il 49 a.C. ed il 42 a.C.), che ci ha fatti diventare ufficialmente parte del loro impero.

Come abbiamo visto i nostri antenati, che abbiamo chiamato forse un po’ impropriamente Paleoveneti, erano gente semplice e pacifica, dal carattere amichevole, che ha iniziato dapprima un rapporto di amicizia per poi fondersi con i Romani, i quali hanno poi realizzato (tra le varie opere) la via Postumia ed in seguito ufficializzato l’annessione del popolo Paleoveneto all’Impero Romano.
Comunque sia la derivazione dei Veneti certo è che popoli diversi hanno abitato l’area padana prima dell’arrivo dei Romani. Gli studi e le ricerche archeologiche che si sono susseguiti dall’Ottocento ad oggi hanno evidenziato, durante l’età del ferro, una situazione molto articolata e complessa in cui si intrecciano culture e tradizioni di varia origine. La prima età del ferro (IX-VI secolo a.C.) è caratterizzata dalle culture di Golasecca (Lombardia occidentale, Piemonte orientale, Canton Ticino), di Este (Veneto) e dalla cultura villanoviana (Bologna e Verrucchio e diffusa ampiamente nell’area etrusca tra Tevere, Arno e Tirreno). Ciascuna di esse si distingue per il rituale funerario, gli aspetti produttivi ed i rapporti con le aree confinanti. Bologna, in diretto contatto prima con i centri villanoviani della penisola e poi con le città etrusche, costituisce il tramite per gli scambi tra queste aree e le regioni a nord del Po, mentre Este e Golasecca mostrano una certa apertura verso il mondo transalpino.
Nel VII secolo a.C. gli Etruschi si spingono fino alla Liguria, dove creano un emporio a Genova, e alla pianura Padana, dove occupano una buona parte del territorio emiliano e fondano alcuni centri come Marzabotto e Spina. Il processo di urbanizzazione comincia ad interessare anche le altre regioni: in ambito veneto si formano insediamenti protourbani a Padova ed Este, mentre in area golasecchiana a Sesto Calende – Golasecca -, Castelletto Ticino ed a Como.
Nel V secolo a.C., all’inizio della seconda età del ferro, i centri dell’Italia settentrionale raggiungono una brillante fioritura grazie al loro ruolo di partners commerciali degli Etruschi negli scambi che coinvolgono il mondo mediterraneo, in particolare la Grecia, ed il mondo transalpino.
la crisi che investe tutta l’Italia alla fine del V secolo a.C. provoca anche lo sfaldamento della rete di scambi e l’arrivo di nuove popolazioni celtiche, portatrici della civiltà cosiddetta di La Tène, dal nome di una località presso Neuchâtel in Svizzera. I Galli Boi occupano Bologna, dove si stabiliscono sovrapponendosi alla popolazione etrusca. Più a sud si stanziano Lingoni e Senoni, mentre a nord del Po gli Insubri si stabilizzano sul territorio da Milano al Novarese ed i cenomani in quello tra Brescia e l’Adige. La cultura di La Tène si afferma in tutta l’Italia settentrionale nel corso del IV e III secolo a.C. e viene cancellata soltanto quando la cultura romana prende il sopravvento.

PARTE TERZA - Le popolazioni antiche: i Paleoveneti

PARTE QUARTA - La rotta della Cucca

SECONDA PARTE - Il paesaggio agricolo dalla preistoria ai romani

Queste informazioni sono per la maggior parte tratte dal libro  “tesori della Postumia”, libro che illustra molti reperti e raccoglie molte informazioni in seguito al convegno internazionale degli studiosi della Postumia tenutosi a Cremona nel 1996.

Proviamo ad immaginare com’era il Veneto tanti anni fa. L’aspetto paesaggistico, così come lo conosciamo, è stato plasmato in linea di massima dalle varie glaciazioni, l’ultima in particolare. La fase post-glaciale è iniziata circa 10-15 mila anni fa. Immaginiamo quindi di trovarci proiettati in quest’epoca remota. Il luogo è sempre il medesimo, la macchina del tempo che ci ha trasportato con la fantasia nel passato ci indica che la latitudine e la longitudine sono quelle di San Pietro in Gu ma non riconosciamo nulla. O meglio, guardando bene, si… il profilo dei monti (che s’intravedono appena tra gli alberi) è quello familiare, ma un po’ dovunque la zona è coperta da boschi. La nostra enciclopedia globale tascabile, sintonizzata sull’epoca in questione, ci conferma che le analisi dei pollini hanno rivelato che dopo la scomparsa dei ghiacci il paesaggio del Veneto, fino alle colline delle prealpi, appare coperto di foreste.

 

Si tratta principalmente di querceto misto, cioè di querce, carpini, olmi, ontani, pioppi e salici, i primi castagni, farnie e noci ed un sottobosco incolto di roveto e cespugli. In pianura c’è anche il tiglio, mentre ai piedi dei rilievi fa la sua comparsa l’abete bianco. Ecco che ci troviamo quindi a vagare per i boschi. Guardandoci attorno scorgiamo anche degli animali. Tra gli animali di spicco ci sono l’orso bruno, il lupo ed il cinghiale: li vediamo aggirarsi per le foreste, mentre c’incamminiamo alla ricerca di tracce umane. Già, gli uomini: quasi ce ne scordavamo, confusi dall’ambiente così diverso da quello al quale eravamo abituati. Ma come vivono gli uomini in quest’epoca? Ci sono pochi insediamenti, per lo più sparsi. Sono prevalentemente agricoltori e coltivano piccoli appezzamenti di terreno. Una produzione limitata, essenzialmente di sussistenza. I terreni coltivati sono per la maggior parte ottenuti con il fuoco: grazie ad esso vengono distrutte delle aree boschive, poi riconvertite all’agricoltura ed al pascolo. Il nostro errare ci ha portati finalmente in vista di uno di questi insediamenti, ma tentando di avvicinarci… splash… affondiamo in una zona paludosa. Da dove viene tutta quest’acqua? Bosco e palude, palude e bosco. Consultiamo con il nostro navigatore intertemporale l’enciclopedia virtuale dell’epoca post-glaciale. Interessante: nella nostra zona sta iniziando a delinearsi una caratteristica importante. Si tratta del fenomeno delle risorgive. Queste risorgive sono nate grazie al depositarsi, ad opera dei fiumi, di strati di terreno di diversa permeabilità. L’acqua, assorbita dalle vicine montagne, viene costretta a risalire verso la superficie a causa  dell’incontro con strati di terreno impermeabile. Ecco quindi la formazione di polle d’acqua, paludi, nuovi fiumi. Questa caratteristica del suolo, come vedremo, non solo causa la nascita di fiumi di risorgiva (come gli attuali Bacchiglione, Ceresone e molti altri) ma condiziona le caratteristiche costruttive e probabilmente anche la scelta del percorso della via Postumia.

 

A questo punto, non potendo continuare, risaliamo sulla nostra macchina del tempo e ci spostiamo nel III millennio a.C. Qui vediamo che l’uomo ha continuato la sua opera di disboscamento per ottenere nuovi terreni agricoli e pascoli. E’ aumentata quindi la vegetazione bassa, costituita da noccioli, biancospini, pomoideae (meli, peri selvatici) ed erbe di brughiera. Dobbiamo continuare a stare attenti a come ci muoviamo in quanto le paludi sono sempre molto diffuse. Nel nostro girovagare ormai possiamo vedere molti uomini che si dedicano sia alla pastorizia che all’agricoltura. Come abitazioni hanno capanne di legno. Il legno è una materia prima indispensabile nell’edilizia ed il processo di disboscamento ne fornisce in grande quantità. Le fronde invece vengono usate come foraggio per gli animali. Il legno si usa anche come combustibile, naturalmente. Vediamo infatti che su di un falò stanno arrostendo qualcosa. Un uomo ce ne offre: è maiale arrosto. Siamo dunque testimoni della nascita di una tradizione viva ancor oggi nella nostra zona: l’allevamento del maiale. Infatti in quest’epoca le foreste di querce forniscono, in grande quantità, le ghiande che sono adatte all’alimentazione dei suini e quindi il loro allevamento ne è una conseguenza naturale.
Proseguiamo nel nostro viaggio. Purtroppo, come detto poc’anzi, il regime delle acque non è per nulla regolato. Nonostante molte zone siano abitabili, ampie aree rimangono a livello di palude e di acquitrino, soprattutto lungo le sponde dei fiumi. Per l’attraversamento si utilizzano guadi o traghetti. Approfittiamo di un passaggio su uno di essi per ritornare alla macchina del tempo e trasferirci all’inizio del I millennio a.C.. E’ qui che si registrano cambiamenti significativi, sia nel patrimonio arboreo sia nell’economia agricola e silvo-pastorale: vediamo un aumento della presenza di carpini e faggi, zone di brughiera sempre più ampie ed occupate da una fitta vegetazione di noccioli, ginepri, ericacee e conifere. Ci guardiamo intorno notando, nella bassa pianura, olmi, frassini, aceri, pioppi e salici che iniziano a venire utilizzati come sostegno per le viti maritate: l’agricoltura comincia ad affinarsi.
A questo punto con la nostra macchina del tempo ci trasferiamo finalmente in età romana, dove notiamo un’ulteriore modificazione del paesaggio (secondo le analisi polliniche ed archeobotaniche dell’ultimo ventennio). Ai boschi di querceto misto ed ai faggi si sostituiscono gradatamente specie arboree colturali, quali castagni, noci, fichi, ulivi (nelle zone con clima temperato, come sui laghi prealpini ed i Colli Euganei), finalizzate a specifici tipi di produzione agro-silvicola. E’ in questo ambiente che vediamo inserirsi il nastro basolato della via Postumia. Il territorio, secondo stime recenti, a questo punto è già disboscato al 60% e gli spazi così ottenuti vengono utilizzati per l’agricoltura. Data la romanizzazione del territorio si seguono i canoni della centuriazione. Ai nostri occhi appaiono infatti vaste aree centuriate, con la tipica suddivisione in quadrati delle varie colture: si producono segale, miglio, panico, farro, legumi ma soprattutto orzo e frumento. Veniamo a sapere che la nostra zona (San Pietro in Gu) fa parte della centuriazione di Marostica. Notiamo anche che è aumentata la produttività dei campi grazie alle migliorie tecniche degli strumenti agricoli, primo tra tutti l’aratro.
Le aree paludose, però, continuano ad occupare ancora largo spazio. Queste rimangono ai margini dell’economia, quindi non documentate dalle fonti antiche. La via Postumia, tuttavia, dovrà fare i conti anche con esse.
C’incamminiamo su di un terrapieno alto circa un paio di metri e risaliamo sulla nostra macchina del tempo per fare finalmente ritorno ai giorni nostri. Mentre decolliamo dalla via Postumia notiamo più avanti un guado sul Medoacus Major (l’antico ramo principale del Brenta). Più a sud un terrapieno con alcune baracche di legno cinto da una palizzata: il Castellaro (riferimento alla zona di San Pietro in Gu). Purtroppo non facciamo in tempo a fare una foto: ci ritroviamo ad atterrare immediatamente nell’epoca contemporanea.

PARTE TERZA - Le popolazioni antiche: i Paleoveneti

PARTE QUARTA - La rotta della Cucca

PRIMA PARTE - La via Postumia nel Veneto

Obiettivo della ricerca: ricostruire per quanto possibile l’antico percorso della via Postumia all’interno del Veneto (ed in particolare la zona di San Pietro in Gu), possibilmente raccogliendo notizie storiche sui paesi e sulle città attraversate.

Questa mia ricerca non ha la pretesa di essere precisa e nemmeno esaustiva in quanto le ricerche storiche sono estremamente difficili, specialmente se eseguite da persone non competenti come nel mio caso.

Spesso si trovano documentazioni in apparente contrasto con altre e risulta difficile quindi farsi un’idea precisa.

Non me ne voglia quindi il lettore per le imprecisioni, ingenuità ed incongruenze alle quali andrò sicuramente incontro.

“Tutte le strade portano a Roma”, recita un antico proverbio. Non è un modo di dire ma si riferisce al fatto che le antiche strade romane si diramavano per la maggior parte proprio da Roma e quindi era facile raggiungerla partendo da qualsiasi località. Questo schema era pensato sia per facilitare gli scambi commerciali che, soprattutto, per poter inviare agevolmente, all’occorrenza, le truppe romane in qualsiasi punto dell’impero. La via Postumia però è un’eccezione rispetto a questo detto, infatti non portava a direttamente Roma. A Roma ci si poteva arrivare tramite altre strade che incrociavano la Postumia.

Ma vediamo meglio questa strada.

La via Postumia è una via consolare romana costruita nel 148 a.C. dal console Spurio Postumio Albino.

Congiungeva Genova con Aquileia, attraversando tutto il nord Italia. Lo scopo di questa strada era prevalentemente militare, come per tutte le strade consolari (consideriamo anche che eravamo in piena terza guerra punica - 149-146 a.C.). Recenti studi hanno dimostrato che lo scopo della strada non era quello di congiungere Genova con Aquileia, due città situate agli estremi opposti della Cisalpina e senza rapporti diretti tra loro. La via Postumia in realtà è stata pensata come via di comunicazione militare per collegare le colonie latine della Cisalpina, cioè Piacenza, creata contro le tribù liguri, Cremona, per contrastare gli Insubri, e Aquileia, pensata come sentinella all’estremità orientale della valle Padana. In pratica la via Postumia poteva anche venire considerata come una specie di fronte di difesa. Come facevo notare prima eravamo infatti in piena terza guerra punica, per cui i Romani erano impegnati sul fronte di Cartagine e non potevano permettersi di lasciare indifeso il fronte nord. Consideriamo anche che nella seconda guerra punica Annibale è sceso attraverso le Alpi con i suoi elefanti. Stavolta meglio non rischiare attacchi dal nord costruendo una barriera: la via Postumia.

Il percorso a grandi linee

Una cosa che mi ha colpito, quando stavo ricostruendo il percorso, è il fatto che è ancora riconoscibile in buona parte del Veneto il tracciato originale.

Iniziamo a seguire il percorso della Postumia nel Veneto partendo da ovest. Per semplicità di lettura riporteremo i nomi delle località attuali, riservandoci in seguito di approfondire il percorso menzionando i centri ed i nomi effettivamente esistenti all’epoca (quando possibile).

La strada, proveniente da Goito, passava attraverso Villafranca di Verona per poi giungere alla città scaligera pressappoco dove ora c’è Porta Palio e proseguendo poi per l’attuale via Cavour, Porta Borsari (all’epoca era una porta della città) e poi usciva da Verona tramite un ponte non più esistente, il ponte Postumio, situato poco più a sud del ponte Pietra (tra Ponte Pietra e Ponte Nuovo). Passava poi per San Michele Extra, San Martino Buon Albergo, Caldiero, Soave, Montebello Vicentino, Tavernelle, e poi giungeva finalmente a Vicenza, si presume all’incirca secondo il tracciato della Strada Statale 11. Corso Palladio, la via principale del centro, rappresenta infatti un tratto della via Postumia che, passando attraverso un ponte (dove c’è l’attuale Ponte degli Angeli), proseguiva (si presume) per l’attuale viale Trieste. Passata Vicenza la strada intersecava il territorio di Quinto Vicentino (che prese il nome proprio dal fatto che era situato al Quinto miglio da Vicenza – almeno così dicono molte documentazioni, a me sinceramente Quinto come paese pare un tantino “fuori rotta”, secondo me il quinto miglio non era necessariamente riferito alla via Postumia che in realtà interessava proprio i margini del suo territorio – e forse nemmeno quelli) e quindi Bolzano Vicentino, passando a nord dell’attuale paese di San Pietro in Gu. Il paese all’epoca non esisteva, ma sembra esistesse una fortificazione detta “il castellaro” situata qualche centinaio di metri più a sud del percorso della Postumia. Dall’espansione di questo nucleo fortificato forse si è sviluppato, in tempi più recenti, il paese.

In zona San Pietro in Gu la strada passava un ramo del fiume Brenta, (all’epoca Medoacus – nel posto dove ora passa il Ceresone) e proseguiva per l’attuale Camazzole (frazione di Carmignano di Brenta) e quindi, passato il secondo ramo del Brenta, curvava verso est per poi proseguire in via rettilinea per molti chilometri. Esistono ancora molti tratti di questo percorso, a nord di Cittadella (zona Pozzetto), Galliera Veneta, Castello di Godego, Castelfranco Veneto. Poco prima di San Floriano la Postumia incrociava la via Aurelia proveniente da Padova e diretta verso Asolo (il punto d’incrocio esiste ancora), poi proseguiva per Postioma, (incrocio con la via Claudia Augusta Altinate tra Villorba e Maserada) Maserada sul Piave, e, una volta passato il fiume Piave, Faè.

Il tratto successivo è quello che è stato maggiormente oggetto di discussioni fra gli studiosi.

Prima ipotesi (Bosio):

Periferia sud di Oderzo, Annone Veneto, Concordia Sagittaria: da qui in poi coincideva con la via Annia.

Seconda ipotesi (Gregorutti poi ripresa da Fraccaro Tagliaferri):

Percorso ben differenziato dalla via Annia:

Centro di Oderzo, verso nord-est, direzione Pordenone, Settimo, passa il Tagliamento vicino a Castionis di Zoppola e poi verso sud-est verso Codroipo.

Da Codroipo: Passariano, Castions di Strada, Morsano di Strada, Sevegliano e si innestava nella Aquileia-Tricesimo.

Pare che attualmente gli studiosi propendano per la prima ipotesi, anche se forse a prima vista la seconda appare più credibile in quanto il percorso si distingue dall'Annia e perché nel suo ultimo tratto la Postumia viene a coincidere con il cardine massimo della centuriazione aquileiese.

In realtà esiste pure la possibilità che entrambe le ipotesi siano vere, in quanto probabilmente esistevano entrambe le strade: una diramazione, insomma. Difficile però dire quale delle due fosse effettivamente la Postumia e quale la diramazione (potrebbe trattarsi anche di una strada preesistente), ma, come dicevo più sopra, secondo la maggioranza degli studiosi la Postumia segue il percorso più diretto per raggiungere Concordia e poi proseguire unificata alla via Annia fino ad Aquileia.